Що вставляють у розетку

Однак і тут є свої нюанси, омани і правила, про які деякі можуть не знати, а інші навпаки сперечатися до останнього, наполягаючи на своїй правоті (наприклад, підключення шлейфом подвійної розетки).

В першу чергу, перед виробництвом робіт потрібно забезпечити безпеку. При заміні або установці розеток, завжди відключайте саме ЗАГАЛЬНИЙ ввідний автомат на всю квартиру або будинок, а не конкретно на цю розетку.

Робити це потрібно для того, щоб розірвати не тільки фазу, а й нуль. Після відключення перевіряйте відсутність напруги індикатором за місцем робіт.

Підготуйте необхідний інструмент:

викрутка хрестова

міні рівень

пасатижі

Також можуть знадобитися:

гільзи ГМЛ

термотрубка

прес кліщі

Перше правило стосується самого підрозетника. Якщо ви монтуєте не кінцеву, а прохідну розетку, тобто ту, на якій кабель не буде закінчуватися, а йти далі вниз або вбік, до інших розеток або вимикачів, завжди використовуйте поглиблені підрозетники.

Стандартний йде глибиною 45мм, а вам потрібно брати 60мм. Це необхідно для компактного розміщення проводів, особливо жили заземлення (чому саме її, буде сказано нижче).

Не намагайтеся запхати всі провідники, що називається впритул. Ніякої користі від такої економії не буде, а тільки одна шкода.

Ось фото стандартної розетки втопленої в стандартному підрозетнику.

Весь простір, який залишається всередині неї для монтажу проводів - близько 1см. Якщо ж ви використовуєте модель глибиною 60мм, то вам додасться цілих 1,5см глибини монтажу.

Відчуйте, що називається різницю.

При зачистці зовнішньої оболонки кабелю, не потрібно прагнути зняти її на максимальну глибину, тобто до самої стінки підрозетника.

Завжди намагайтеся залишати кілька міліметрів. Таким чином, буде забезпечено захист ізоляції жив, від перетирання або пересування гострими краями підрозетника.

Дуже зручно це проробляти на круглому кабелі NYM, спеціальним знімачем Jokari.

Робите круговий надріз, а потім відразу поздовжній. Після чого, навіть у соромлених умовах оболонка легко витягується назовні.

З плоскими кабелями марки ВВГ і ножем електрика з п'ятою, такого фокусу виконати не вдасться.

А якщо це ще буде ГОСТівський кабель, а не ТУ-шний, то тим більше.

Як правило, ніж з п'ятою ріже зовнішню ізоляцію впритул до самої стінки підрозетника.

Саме тому, багатьом електрикам і подобається марка кабелю NYM, а не ВВГ. Через зручність розділення і простоти роботи з ним.

Хоча у кожної марки, є як свої переваги, так і недоліки.

До речі, в рідкісних випадках можна знайти і кабель марки ВВГ круглого перерізу.

Скільки ізоляції потрібно знімати з самої жили, перед тим як її завести всередину контакту? Багато що залежить від марки розетки.

На деяких моделях навіть є шаблон, за яким дуже легко зорієнтуватися.

Але зазвичай, оголена частина жили не повинна перевищувати 8-10мм.

Довжина проводів стирчать з підрозетника вибирається виходячи з:

зручності монтажу

глибини підрозетника

Як правило, залишають довжину, рівну ширині 3-4-х пальців руки.

категорично не можна

можна в окремих випадках

можна завжди, якщо дозволяє конструкція розетки

У більшості сучасних розеток, завжди є по дві клеми на кожен провід: фаза-нуль-земля. Разом 6 контактів.

Передбачається, що в прохідному підрозетнику всі шість кінців проводів (3 приходять + 3 відходять) можна спокійно завести в клеми, затиснути і бути впевненим, що все зроблено правильно.

Однак є пункт правил ПУЕ п.1.7.144, який говорить:

Тобто, фазні і нейтральні робочі провідники підключаються шлейфом без проблем, а ось для заземного, як вважають прихильники категоричної заборони, це неприпустимо.

Для нього необхідно робити саме відгалуження. Більше того, бажано виконати його безгвинтовим способом, щоб не доводилося надалі обслуговувати (підтягувати). А це означає - гільзування опресовкою, або пайка або зварювання.

Простіше і найзручніше це виконати методом опресовки. Складаєте підсумковий переріз трьох жив, які будуть з'єднуватися опресовкою і підбираєте відповідну гільзу.

Наприклад, у вас кабель живлення 3 * 2, 5мм2. Приходить жила 2,5мм2 + відгалуження на розетку 2,5мм2 + кабеля, що відходить, жила на сусідню розетку 2,5мм2. Разом теоретично - 7,5мм2.

Зважаючи на те, що фактичний переріз жив не завжди відповідає заявленому, та й прослаблення контактів тут не припустимо, підбирайте гільзу трохи меншого перерізу ніж розрахункове - GML-6.

Заводьте жилку в гільзу і обжимаєте прес кліщами.

Зайву довжину гільзи завжди відкушуйте, щоб не займала вільний простір у підрозетнику.

Отримане в результаті з'єднання, найкраще захистити термопосаджуваною трубкою.

Хоча звичайно ніхто не забороняє і накласти кілька шарів якісної ізоленти.

Особливо якщо у вас потужний термофен, без плавного регулювання температури. З таким апаратом можна ненароком і поплавити окремі частини підрозетника.

Харчування на нижню, приходить з верхньої. Якщо відбудеться обрив або порушення заземного контакту в найпершій з них, то автоматично «земля» зникне і на інших.
Що категорично неприпустимо.

Однак багато електриок впевнені, що заборона на таке шлейфування відноситься тільки до розеток, що знаходяться в різних блоках, на відстані один від одного. І це правило жодним чином не стосується подвійних розеток, розташованих в одному блоці, об'єднаних єдиною рамкою.

Тобто фактично, такий блок являє собою якийсь роз'єм, що має єдиний корпус. А значить, його можна розглядати як єдиний електроустановочний виріб.

Подібним чином виготовлено більшість двійників-трійників і навіть подовжувачів.

Ви не зможете розібрати єдиний виріб, не відключивши вилки з сусідніх роз'ємів. А раз ви ці вилки відключили, то і розрив заземного провідника в найпершій точці ні на що не вплине.

А от якщо розеткові блоки розташовуються далеко один від одного, і не мають спільного корпусу, то з'єднувати їх шлейфом категорично не можна.

Ну і треті трактувальники пункту правил ПУЕ 1.7.144 резонного зауважують, що в самому ПУЕ, нічого не сказано про заборону «шлейфів». Там навіть такого поняття для розеток немає.

Там сказано, що «Pe» провідник повинен бути електрично нерозривним (суть саме в цьому слові - електрично). І що не можна включати струмопровідні елементи пристрою послідовно в ланцюг заземного провідника.

Ні того, ні іншого в шлейфі немає. У більшості таких розеток під одну клему, відразу затискаються обидва провідники. Причому допустимим способом (гвинтовим або пружинним).

От якби в розетці вхід землі був з одного боку, а вихід з іншого (з-під іншого незалежного контакту), тоді так - не можна! Більше того, ПУЕ не розглядає контакти розетки як відкриті провідні частини, тому п.1.7.144 тут навіть не причому.

Навіть якщо ви будете змушені провести демонтаж однієї із зашлейфованих розеток таким способом, то крім захисного проводу, ви по будь-якому розорвете фазний і нульовий провідники.

Яка з цих думок вірно і як монтувати вам?

Ну а якщо ви твердо переконані, що шлейф зовсім не є порушенням, і не дарма виробники розеток спочатку заклали можливість такого підключення в своїх виробах, то у себе вдома ви вільні чинити так, як прихильники другого і третього способів.

Зрештою, це ваш власний будинок, і ніхто не має права вам забороняти чинити так, а не інакше.

Наступне питання, як правильно розташувати суппорт розетки всередині підрозетника - клемами вниз або вгору.

Деякі орієнтуються за написами на корпусі. Вони повинні бути нормально читані, а не виявитися перевернутими вгору гальмами.

З одного боку це цілком логічно. Але насправді, різниці особливої немає. У нормативних документах це ніяк не відображено.

Тож монтуйте так, як вам зручно це робити. Наприклад, орієнтуйтеся на кабель, що приходить.

Куди саме в розетці підключати дроти? Якщо з землею все зрозуміло, для неї місце посередині, то ось куди заводити нуль і фазу?

На лівий контакт чи на правий? Кожен електрик робить це на свій розсуд. Тому що, знову ж таки в правилах, немає чіткої вказівки куди в розетці повинна бути заведена фаза.

Що стосується забарвлення підключених жив, то тут вже необхідно дотримуватися чинного норматив.

жовто-зелений дріт - земля

синій або біло-синій - нуль

різнокольоровий або білий - фаза

Кріпильними гвинтами з боків робіть попереднє кріплення. Далі компактним рівнем електрика перевіряєте горизонтальність установки.

Якщо все нормально, затягуєте гвинти остаточно. Після цього не забудьте затягнути ще два внутрішніх кріпильних гвинта.

При їх затяжці відбувається висунення лапок, якими розетка ніби чіпляється за внутрішні стінки підрозетника.

У якісних і дорогих екземплярах, такі лапки виробники роблять подвійними з кожного боку.

Все що залишається, це встановити лицьову панель і накладну рамку.

У деяких марок, наприклад Legrand, накладні рамки бувають взаємозамінними.

Тобто, сам механізм кріплення в підрозетнику залишається, а вставний елемент можна поміняти. Наприклад, замість звичайної моделі зі шторками, поставити вологозахищену (для ванної кімнати), або навпаки.

Ще один момент стосується рамок. Якщо ви ставите блок розеток, то майте на увазі, що не на всіх марках лицьова панель квадратна. Найчастіше вона прямокутна.

А це означає, що ви не зможете як завгодно вставити її в декоративну рамку.

Наприклад, для повороту на 90 градусів, вам доведеться виколупувати з рамки кріпильний елемент з кріпаками, і також повертати його під прямим кутом.

Тільки після цього, все закріплюється без проблем.

Таким чином, одну і ту ж рамку можна поставити як у вертикальний блок розеток, так і в горизонтальний.

Щоб зрозуміти процес встановлення розеток і вимикачів, не обов'язково бути електриком. Необхідно знати прості правила і етапи роботи, сформульовані в цій статті.

Важливо знати до початку робіт

Безпекові умови

Всі роботи по установці розеток і вимикачів, прокладання електро комунікації важливо робити тільки після повного відключення струму в мережі. Вимкніть автомат або пробки. І не підключайте, поки монтажні роботи не буде завершено.

Візьміть індикатор і переконайтеся, що розетка або проводка, з якою збираєтеся працювати, знеструмлені. Професіонали пропонують користуватися відразу двома індикаторами. Це дозволить гарантовано уникнути небажаних наслідків.

Моменти, які варто враховувати

1. Слід спостерігати за станом ізоляції проводів, і не використовувати в роботі пошкоджені екземпляри.
2. Суворо заборонено перекушувати кусачками дроти під напругою.
3. У місцях, де раніше вже була прокладена проводка не можна займатися довбленням стін, їх звіренням або різкою.

Будь-який дотик викруткою з дротами нуля і фази неминуче провокує замикання в мережі.

Стандарти встановлення розеток:

• не нижче 20 см від підлоги;
• на кожні в 6-10 кв. м. кімнат житла робиться одна розетка.

Правила монтажу розеток і вимикачів

Щоб установлювана система служила довго важливо вірно вибрати підключені дроти і кабелі, і укласти їх як треба.

Для цього варто брати до уваги:

1. Потужність усіх майбутніх енергоспоживаючих приладів у квартирі або будинку. Показники всіх пристроїв просто складаються разом. Необхідно знати і яка гранична потужність виділена мережею.
2. Вибір типу дроту або кабелю залежить від методу їх укладання: відкритого або внутрішнього. Необхідно визначитися, яка прокладка підходить конкретному місцю електромонтажу.
3. При прокладанні проводки не варто укладати дроти, переплітаючи пучками.

Важливо! Встановлення електричної розетки своїми руками, проводка і подальший монтаж освітлення можливий за умови, що на об'єкті або в квартирі вже встановлено і налаштований професіоналом (електриком) розподільний щит. Самому, не маючи спеціальної освіти, збирати її не рекомендується - це небезпечно для життя.

Встановлення розетки в стіну

• розетка
• електропроводу (вибирати варто з перетином мінімум 2 кв. м.)
• підрозетник

Отже, після вибору місця для розетки і відключення струму, переходимо безпосередньо до монтажу:

• Розміщуємо відстань від підлоги 30-100 см. Олівцем відзначаємо місце установки. Рахуємо відстань від розподільного щита до позначеного місця і визначаємо скільки метрів проводки необхідно.
• Встановлюємо в патрон дрелі спеціальну насадку для звірення отворів, відповідну типу стіни і роботі з електроарматурою.

Порада: коли спеціальної насадки немає, і планується одиничний монтаж пристрою, користуються наступним методом: за зазначеним ескізом розетки (точніше, підрозетника), гніваються отвори прямо на стіні, і вибивається гніздо за допомогою зубила і молотка.

• Увімкніть дриль, якщо потрібно візьміть подовжувач, який підходить по потужності для використовуваної електродрелі.
• Надягніть захист (окуляри і, по можливості респіратор) і висвівайте необхідний отвір у стіні.
• Зробіть канавку під електропровід. Використовуйте «болгарку» з відповідним диском або проштробуйте канавку за допомогою зубила і молотка.
• Потім підрозетник (через який витягується проводка) встановлюється і фіксується в готовому отворі.

Порада: проводку відміряйте з запасом, оскільки коротка довжина ускладнює процес з'єднання з розеткою. І якщо в подальшому виникне потреба заміни предмета, то запас полегшить роботу. Тим більше дроти іноді підгорають і, маючи запас старі просто обрізаються. Без запасу заміна розетки значно ускладнюється.

• Покладений в канавку дріт і всі сколи і поглиблення в області підрозетника замазуються гіпсом (алебастром). Чекаємо до повного висихання.

Перша частина роботи завершена.

З'єднання

Відкривають розподільчу коробку. Потім за допомогою клемних затисків підключають електропровід.

Не рекомендується використовувати метод скрутки дротів. На ринку досить зручних невеликих клем, розрахованих на будь-який переріз дроту. Краще візьміть їх - надійно і безпечно.

Сучасні способи з'єднання проводів за допомогою клем і клемних колодок:

Важливо: чим товще ІПЖ, тим більше коштує кабель. Але, не варто економити на проводці. Слабкий (дешевий) провід може перегоріти, а щоб замінити його піде значна сума і багато сил.

1. Зніміть кришку з розетки. Послабтеся або відкрутіть гвинти, які будуть затискати дроти. Вставте кінці дроту (заздалегідь зачистивши їх) і міцно затисніть гвинтами.
2. Гвинтики встановлених лапок послаблюють і зводять до корпусу розетки, яка вставляється, і кріпитися (в процесі затягування гвинтів) в підрозетник. Лапки, розійшовшись обабіч, фіксуються до підрозетника і тримають конструкцію в стіні.
3. Рекомендується переконатися в приєднанні всіх проводків.

Вмикайте харчування, і тестуйте роботу.

Види розеток і підрозетників та правила їх монтажу

Поряд зі стандартними силовими розетками і вимикачами, на ринку з'явилися новинки і варіації цих предметів, що значно різняться з попередниками. Але основний принцип їхньої працездатності не змінився.

Розетки

Кожен пристрій складається з:

• контактів;
• підстави (колодки);
• захисного корпусу.

Контакт - ключовий елемент, за допомогою якого передається струм від кабелю до контактів приєднуваного приладу.

У розетках робляться три дроти: фазовий, нольовий і заземляючий. У старих їх всього два - фаза і нуль.

Розеткова колодка - підстава, на якій тримаються контакти і захисний корпус. Коли розетка вбудована, на колодці є кріплення для її установки в підрозетник.

Корпус - зовнішня кришка з отворами для вилки.

Два типи пристроїв:

Процес їх підключення однаковий. Відмінність тільки в способах кріпленні їх на стіні. Для пристроїв під закриту проводку беруть спеціальну коробку, куди вставлятися сама розетка.

Підрозетники та їхній монтаж

Ці предмети поділяються на два типи:

1. Перший - під штукатурку. Висвіряється отвір або в бетоні, або в цеглі. У цей монтажний отвір встановлюється підрозетник на штукатурку, або на алебастр.
2. Якщо є якась обшивка стіни, тобто гіпсокартон, або МДФ панелі, або пластик і так далі використовуються підрезетники вбудовувані під ГКЛ. Діаметр вивірюваних отворів 68 мм.

Читайте також:Трава володаря від чого допомагає